Silent-bloc de tirant de pont à changer

Bonjour à tous,

Dans ma quête de remise sur route (et en conformité) de mon P38, je me suis fait aider d'un copain garagiste pour un petit diagnostic en vue de le passer au contrôle technique (Belgique).

Un des point qu'il m'a fait remarqué est qu'il faut changer les silent-bloc du tirant de pont avant droit au moins, des deux côtés au mieux car il y a du jeu.
Le but étant que mon P38 me coûte le moins cher possible et aussi d'apprendre un maximum en mécanique, j'aimerais réaliser cette opération moi-même.






J'ai donc quelques questions à ce sujet :

• Tout d'abord, pour le levage, vaut-il mieux prévoir 4 chandelles sous le chassis et un cric à roulant sous le pont ou bien 4 chandelles sous les 2 ponts ?
  

• Démonter le tirant de pont, à condition que les vis ne soient pas gripées, ça n'a pas l'air bien sorcier. La seule chose c'est qu'il faut démonter le capteur de hauteur de l'EAS. Faut-il prévoir un recalibrage de la suspension après le remontage ?
  

• Pour l'extraction du silent bloc, apparemment il faut une presse. J'essaierai de me démerder autrement ou de trouver quelqu'un qui est équipé ou bien même d'amener le tirant complet chez le garagiste à voir ..
  

• J'ai vu par exemple sur LRDirect qu'il y a plusieurs prix pour les silent-bloc, du simple au quadruple.
  
  
  On parle pas de grosses différences mais vous avez eu l'occasion de tester plusieurs qualités ?
  

• Et enfin, tant que je suis dans ces parages là, me conseillez-vous de remplacer d'autres pièces préventivement sans me ruiner inutilement ?
  

J'ai aussi lu qu'il était préférable de faire un côté à la fois pour ne pas avoir trop de mal à remettre le tirant et que le pont ne bouge ..


Merci d'avance de lire toutes mes questions ! Si vous avez des conseils et astuces pour cette réparation, je suis preneur  

Comme c'est tres tres chiant à faire je prendrais des silents blocs genuine (marqué G à la fin de la référence) pour ne pas avoir a le refaire 2 mois après

Hello

sujet à suivre
Pour l'instant j'ai changé l'amortisseur de direction. Depuis j'ai la sensation que le bestiau tire à gauche ..
Et en attente j'ai commandé un kit de silent-blocs polyuréthane même si les caoutchoucs ne semble pas pourri, mais ça "flotte" un peu de l'avant..
https://www.landers-shop.fr/fr/10939-kit-complet-de-silents-blocs-britpart-range-rover-p38-dc7007.html
mais la tache n'est pas aussi simple.
Après pour sortir les vieux caoutchoucs : perceuse chalumeau scie à métaux marteau burin : les vidéos sur yout..;
A+

Merci pour le lien !
C'est vrai qu'au vu du prix, pourquoi pas acheter tout le kit d'un coup ..

Je n'avais jamais vraiment conduit de 4x4 avant mon P38 mais j'avais aussi un peu l'impression que la tenue de route est un peu flottante et ça balance pas mal.
Je sais pas si c'est les pneus ou autre chose mais peut-être que les silent-bloc y sont pour quelques choses !

Je dois aussi maintenir le volant légèrement tourné vers la gauche pour aller tout droit, enfin ça c'est sans doute la géométrie qui est à refaire.

Mais je n'hésiterai pas à revenir sur ce sujet et à partager mon expérience si je m'y attaque  

A

Salut,

Moi aussi, je monterais du PU en lieu et place des silentbloc existants.
C'est de la mécanique facile, mais il faut des gros outils et une bonne force de persuasion (marteau + cric) pour y remettre en place.

Tant que tu fais les 2 x 2 silentblocs coté pont, fais aussi ceux côté châssis.

Merci du conseil !

J'ai déjà commandé 4 silent-bloc caoutchouc OEM parce que j'aimerais la remettre sur route assez vite et que j'avais quelques jours de congés devant moi ..

Mais pourquoi pas s'attaquer à tous les silentblocs !
Tu validerais le kit britpart que notre ami Ours-rouge a mit en lien ou il vaut mieux mettre plus cher directement ?

Pour le remplacement n'ayant pas de presse, je vais essayer de me démerder avec un cric bouteille ou autre chose .. je vais m'inspirer sur youtube !

alors la suite ?

Si le bestiau flotte et balance dans les virages, faut envisager la totale
Silent blocks amortisseurs et surtout rotules
Et pour finir parallélisme

sur les " miens j y ai mis des origines a la presse....
malheureusement,ils n ont tenu qu une annee en faisant que de l autoroute...
je vais donc opter pour des polybusch.... curieux de voir la longévité

Bon finalement j'ai eu un été bien occupé et je n'ai eu que très peu de temps pour travailler sur mon Range ..
Mais je vais m'attaquer aux tirants de Pont dés que possible. Je n'hésiterai pas à vous faire partager mon expérience.

Mais pour commencer, je me pose LA question qui me turlupine : comment souler le RR ?

Je dispose d'un cric roulant, de 4 chandelles et d'un cric bouteille qui peut dépanner.
C'est pas très clair dans le manuel.
En mettant des chandelles comme d'hab sous les axes j'ai peur que quand je démonte le tirant, l'axe se "dérobe" vers l'avant ou vers l'arrière ou y a pas de crainte ?

Si il faut lever par le châssis, peut importe l'endroit ? L'extrémité de mes chandelles sont en demi-cercles et donc ne reposeront pas bien sur le châssis .. Il y a aussi une traverse circulaire aux environs du tiers de la voiture. Peut on l'utiliser ?

Désolé je bombarde de questions mais je préfère ne pas me planter et/ou me retrouver la tête écrasée :p

Merci d'avance pour vos réponses !

ca se remplace aussi roues a terre si tu as une fosse

Bonsoir à tous !
Bête question : connaissez-vous le diamètre des vis qui tiennent la barre stabilisatrice au châssis là où y a les silentblocs ? Impossible de trouver la douille qui va bien et impossible d'enlever ces p**** de vis ..
Une chose a laquelle je n'avais pas du tout penser, il y a t-il des vis qui ne sont pas en métrique sur le P38 ? Après réflexion ça semble logique que des vis anglaises soient utilisées mais je pensais quand même qu'il y avait une correspondance avec des douilles en métrique.
Faut-il se munir d'un kit de douille particulier ?

Douilles métriques pour la plupart.
La corrosion peut compliquer le démontage le p38 est gros consommateur de wd40 ou autre dégrippant.
Sur des vis récalcitrantes il mes arrivé de souder un gros écrou avec de très bons résultats.

Merci pour la réponse .. je rééssayerai plus tard et en réinsistant et en priant !

geov94 a écrit:Bonsoir à tous !
Bête question : connaissez-vous le diamètre des vis qui tiennent la barre stabilisatrice au châssis là où y a les silentblocs ? Impossible de trouver la douille qui va bien et impossible d'enlever ces p**** de vis ..
Une chose a laquelle je n'avais pas du tout penser, il y a t-il des vis qui ne sont pas en métrique sur le P38 ? Après réflexion ça semble logique que des vis anglaises soient utilisées mais je pensais quand même qu'il y avait une correspondance avec des douilles en métrique.
Faut-il se munir d'un kit de douille particulier ?

Comme dit Bréchoux "métrique pour la plus part"....mais des fois non

Des nouvelles de mes aventures ou plutôt ... de mes galères !

Parfois j'avoue que je désespère un peu car la moindre tâche supposée simple se transforme en clavaire et en perte de temps !

Je me décide donc à attaquer le démontage du tirant de point AvG.
Première étape : enlever la roue.
Et rien que là, c'est déjà le début de la galère pour dévisser les écrous de roue .. Après avoir rallongé ma poignée à douille , cette dernière plie puis casse.
En avant chez le voisin pour emprunter la poignée à douille de camion


Bon avec la douille pour camion, les écrous ne résistent pas longtemps. Par contre la roue ne voulait rien savoir et impossible de la décrocher. J'ai dû taper dedans avec mon pied pendant au moins un gros quart d'heure avant qu'elle ne tombe ...
Résultat des comptes, 2h rien que pour enlever une roue, super  

Je m'attaque ensuite la barre stabilisatrice. Ca commence bien, ma douille de 17mm est trop petite et ma douille de 19 est trop grande. Et mystère absolu, je n'ai pas de douille de 18 dans ma servante. Et rebelotte, on contacte les copains pour trouver une douille de 18, on y va, on perd du temps ..

Il fallut s'aider du cric pour débloquer les écrous des vis ..


Un peu d'huile de coude et la barre stabilisatrice est tombée


Prochaine cible, les vis du tirant de pont. Et encore une fois, l'idée de bruler entièrement le RR m'a traversé l'esprit quelques secondes ..  
Vis et écrous grippé comme jamais. On s'énerve, on force, on tape, on vide une demi bouteille de WD40 et rien .. Puis on bricole :



Voyez l'état de la vis :




Là je me dis que ca va, j'ai fait le plus dur, j'ai eu ces P*** d'écrous mais non ..
Les vis ne veulent pas venir, en réalité elles sont grippées avec la bague intérieure du silent-bloc, donc la vis tourne mais dans le caoutchouc du silent bloc et impossible de l'extraire. J'ai tout essayé, un max de lubrifiant, frapper au marteau, au chasse-goupille, toujours rien.



Je me suis résolu à couper la vis à la scie à métaux, enfin la bague du silent bloc + la vis. Et vu l'endroit, c'est pas facile.
J'aurais pu disquer la vis à la meuleuse mais j'ai pas trop oser, j'ai de l'huile qui percole sur le carter bas moteur, et j'utilise des copeaux de bois pour éponger le sol. J'avais un peu peur de foutre le feu ..

Vis coupée. Avec deux coupe, et la partie du milieu de la vis toujours dans le silent bloc. Je l'extrairai une fois le tirant de pont déposé.


Donc il me reste encore beaucoup de boulot : Scier la deuxième Vis et dévisser l'écrou côté châssis.
Et je sens que je vais encore suer des goutes, j'ai déjà essayé de le dévisser et il ne bougeait pas. Et l'encombrement est réduit dans le coin.  



En attendant je vais aussi essayer de m'équiper en clé à pipe, peut-être plus efficace pour forcer sur des boulons qu'un racagnac un des clés plates qui ont tendance à sauter.
Voilà pour le moment, j'espère arriver à déposer ce foutu tirant de pont un de ces 4 et attaquer le remplacement de ses silentblocs.

Eh oui
sur un pet des douilles camion c'est pas du luxe

ho oui ! un truc simple sur papier devient vite chiant et long

j'ai aussi fait la barre stab il y a peu :/ des heures a sortir. courage pour la suite

Salut compatriote
bien ton petit reportage, bon courage

Avec bon matos 2h00 c est fait

Hello

Du grand classique au niveau de la jante : l'alu de la jante sur l'acier du moyeu additionner d'eau, terre, chaleur etc, se forme une électrolyse qui soude les métaux entre eux.
Remède: au remontage il faut appliquer sur le moyeu une sorte de "graisse" (en aéro ça s'appelle du mastinox)

ça ne coule pas ça sèche difficilement.. c'est fait pour..

Autre option: la clé à choc , différent modèle et force de frappe existe , les actions combinées de rotation et de frappe sont parfois efficace

Je vais suivre la suite car moi aussi il va falloir que je m'y mette. Si j'ai explosé mon rétro conducteur, c'est aussi à cause de flou..
J'ai déjà fait les rotules, l'amortisseur de direction, j'ai le kit des silent-blocs polyuréthane en attente, reste à commander les amortisseurs et se mettre au travail..
Après chercher aussi du côté boitier de direction.. Je n'ai pas fini

merci pour la suite.

Demontage jantes collées : bastaing + cric bouteille en appui sur la roue opposée
Remontage
Graisse cuivre sur les surfaces en contact (plus facile à trouver que rustinox ou autres produits aero)

Ensuite déposer les roues de temps en temps pour limiter la formation de corrosion electolytique.

Ah aussi acheter le wd40 par bidons de 5l...

Merci pour vos retours, c'est sympa, on se sent moins seul dans nos galères !

Pour le remontage de la roue, j'avais en effet prévu de nettoyer les surfaces et de mettre de la graisse cuivrée. Et aussi investir dans une clé dynamométrique et serrer ça au couple.

Pour les écrous récalcitrants, j'ai pourtant investi dans un compresseur et un kit pneumatique Parkside avec clé à choc mais c'est pas très concluent. J'ai acheté tuyaux flexible sur enrouleur premier prix de chez lidl-shop et je me demande si le diamètre intérieur n'est pas trop petit donc que je ne peux pas utiliser les outils pneumatiques au max.

Mon compresseur est un criko de 50l qui sort jusque 8 bar et 190l/min si je me souviens bien.

hello

Atelier "Feng shui" avec les fleurs et les bougies parfumées, c'est vrai que ça peut aider.;

Si on rajoute un environnement salin (breton) à la corrosion, il est vrai que la (les) méthode(s) radicale(s) de tronçonner le boulon ou sortir "la lampe à souder" le chalumeau n'est pas à exclure

Bon courage pour la suite.