demontage moteur changement de gamme et modif

bonjour un probleme apres un autre je passe  maintenat a mon probleme de gamme courte qui ne passe plus
mon bouton de commande est constament allumer
petite visite sous le siege pour voir que le module est bien cramé

" />

je vait aller tester le moteur  apres avoir mis le nez dessous il est coller avec une sorte de pate a joint
1_ celle ciest elle necessaire  pour la remise en place  juste pour essaye ?????
2_  comment est alimenter le moteur   ??
2 fil pour chaque sens de rotation au 12v et le moins a la masse
ou  inverstion de la polariter des 2 fil pour inverser le sens de rotation?
merci

Bonjour,
Sort le moteur de changement de gamme et vérifie le comme tu l'as dit sur les gros fils avec une petite batterie (de tête rouge et blanc)
dans un sens +/- puis dans l'autre -/+ la rotation est soit à gauche soit à droite.
C'est le moment d'essayer de démonter le moteur et vérifier. La graisse à l'intérieur de la came durcit ça peut aider à la surtension qui fait cramer les transistors..
came sous le cache bleu, à démonter avec clé torx, il y a au bout du moteur une vis sans fin et une roue dentée.
Le cache bleu renferme les contacts qui servent à informer le calculateur de la position de la came : courte longue presque arrivé (L ou C) et une qui sert au débrayage de la BT. tu mets pas de 12V là dessus uniquement sur les gros fils sinon risque de fumée sup.
A+

slt tchampa
ok je mi attelle des que possible oui j'ai pas mal parcouru les poste sur le demontage du moteur comme tout se que tu vient de m'expliquer
mais j'ai vue nul par comment il devait etre cabler( peu etre que je suis mirro aussi )
donc inversion de la polarité pour inversion du sens de rotation
encore une question a se sujet quand je le testerai (s'il tourne bien sur) estce qu'il arrive en butée seul des chaque coté ou estce une vis sans fin et je doit faire des repères
merci a+

Butée fin de course
Attention à ne pas insister sous peine de tout cramer
Câblage +//- sur les 2 broches

ok merci brechoux
donc invertion du sens par invertion de polariter et butée donc des que je le voit forcer ou ne plus tourné ( je c pas encore comment c'est fourer) je coupe l'alim c'est juste pour verifier s'il fonction et si besoin netoyage graissage j'essais de demonter sa cette aprem
a+

bon voila moteur deposer
test rien ne bouge
demontage et la verdict
[img][/img]

bin le moteur est pourri rouiller, bloquer les charbon ne bouge meme plus
plus je demonte se gros plus je le decouvre en ruine j'ai pas vue un truc dessus qui fonctionnait depuis 5 mois que je les
pas fait une affaire

bon verra demains verra jour

bonjour
bon voila moteur demonter nettoyer  il avait du bien chauffer le bougre je c pas se qua foutu l'ancien proprio avec mais le verni avait fondu par endroit
pourri rouiller a l'interrieur avait du prendre l'eau ou humiditer a t'el point que les ressort des charbon etait en miette, charbon coller dans leur logement (m'etonne que sa fonctionnait pas
donc nettoyage au papier de verre et petite brosse metalique( on boit une bierre)
ensuite un coup de vernis en bombe sur les enroulement  petit coup de lime dans les logement des charbons pour qu'il coulisse  (c'etait un peu fondu)
changement des ressort (vive les stilo bille 4 couleur)
une petite bierre
nettoyage graissage du pignon et de la vis sans fin
remontage
une petite priere
et une bierre  
et la oh miracle  sa refonctionne  bin revient de loing le machin  
remontage sur le gros  maintenant plus qu'a cogiter une bidouille pour remplacer l'ecu qui est lui aussi en mort cerebrale
et la je pense pas qu'un peu de sirop lui redonne vie meme pas une piqure
[img][/img]

bin oui la chauffer aussi le bazard va etre obliger de remplacer sa

bonjour j'ai encore besoin  d'un peu d'aide
apres avoir remis en fonctionnement mon moteur changement de gamme   l'ecu de BT etant HS
je compte le refaire fonctionner simplement avec des relais
question
1 estce que qq ait combien consomme se moteur   que je puisse trouver des relais suportant l'intensiter
2  j'ai besoin  de qq info  sur le fusible 11
apparament celui la aurrai pour effet  de faire tourner le moteur peu importe sa position et le laisserai en position centrale ( pile  entre les 2 buté) ???
c'est bien sa
ensuite j'ai besoin de presision sur se tableau pecher dans une longue discution entre volta et brechoux
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bon point mort la facile mais tout les autre sa correspont a quoi
j'en deduirrai que les position hight et low ne serai pas en butée du moteur mais un peu avant
merci

Soit tu remontes un écu en bon état soit tu te lance dans un truc où tu vas y passer tout ton temps libre. Jy suis passé avant toi et j'ai renoncé...

slt brechoux oui j'ai lu et relu et re relu ton poste avec volta la dessus et a tu resolu ton probleme??
ensuite monter un ecu disont entre le fait de ballancer encore qq billet dans une piece qui je ne sais pas se quelle vaut en occas a lire les poste les ecu pete des que le moteur a un soucis et bien autre chose je suis moyennement chaud
d'autre part en simplifiant et commandant le moteur avec un simple inter leve vitre et relais dans le principe sa fonctionne apres je oudrait me servir des contact de la roue comme fin de course c'est faisable j'ai fait le shema
par contre apres avoir lu ton poste et le rave mis a part les detail administratif comme les valeur
j'aimerai savoir si la bonne position de la BT est en butée ou alors juste un peu avant la butée du moteur la je ne sais pas

Effectivement, sur le papier, c'est jouable.... et même un peu plus que sur le papier... MAIS...

Je ne veux pas casser l'enthousiasme, mais je serais un peu de l'avis de Brechoux...

brechoux a écrit:Soit tu remontes un écu en bon état soit tu te lances dans un truc où tu vas y passer tout ton temps libre. Jy suis passé avant toi et j'ai renoncé...

Déjà, il faut pouvoir inverser le courant dans le moteur... ça c'est faisable avec deux relais NO/NC...

Un truc de ce genre:



Est-ce que "à fond" serait la bonne position pour les longues ou les courtes, je ne le pense pas... (1er point)...

L'idée d'utiliser les contacts de la roue codeuse est pertinente, éventuellement avec les contacts S2 et S3... mais obligation là aussi de passer à minima par des relais (les contacts de la roue codeuse ne passeront jamais les 20/25A que consomme le moteur... pour rappel le Fusible F4 qui doit alimenter la puissance moteur fait 30A...)
Donc, au minima une poignée de relais ou un peu de logique électronique avec des portes en CD40XX pour piloter les relais de puissance...

Ensuite il faut penser a un minimum de sécurité: c'est a dire, l'interdiction de passer de longues en courtes quand le véhicule est à 80Km/h par exemple... Si ça le fait côté électrique, je pense que ça le fera beaucoup moins bien côté mécanique...

Ensuite:

zeus44 a écrit:

bon voila moteur démonté, nettoyé, il avait du bien chauffer le bougre. Je ne sais pas ce qu'a foutu l'ancien proprio avec, mais le vernis avait fondu par endroits


pourri rouillé à l'intérieur. Avait du prendre l'eau ou humidité a tel point que les ressorts des charbons étaient en miettes, charbons collés dans leur logement (m'étonne que ça fonctionnait pas)

Ensuite un coup de vernis en bombe sur les enroulements petit coup de lime dans les logements des charbons pour qu'ils coulissent (c’était un peu fondu)


A propos de l'ECU: ..bin oui l'a chauffé aussi le bazard va être obligé de remplacer ça

Je vais te donner mon opinion la-dessus:
L'ancien proprio n'a pas du faire grand chose... Juste appuyer sur le bouton de changement de gamme!

Je ne suis pas devin, mais à voir la photo du moteur, j'ai une petite idée du scénario:

Moteur bloqué mécaniquement, = les enroulements dans ce cas deviennent de simples bouts de fil électrique... l'intensité monte monte monte,
Dans l'ECU, les transistors de puissance commencent à bien cuire, puis le circuit imprimé autour aussi...
A un moment, comme ça fait jolie lurette qu'on a dépassé les 30A que tient F4, celui finit par fondre enfin...

30A X 12V = 360W de puissance, dissipée uniquement en énergie thermique, dans le moteur et dans l'ECU... jolie chaufferette...
Pour l'ECU: c'est cuit (c'est le cas de le dire...)

Pour le moteur c'est bien avancé aussi... c'est pourquoi tu as retrouvé les charbons collés dans leur logement, et le vernis fondu...
Et c'est bien ce qui m'inquiète!



Pour comparaison, j'ai mis côte à côte ton induit et celui de moimême8071...

Et ce qu'on peut dire, c'est que le vernis des enroulements à plus que "bien chauffé"...

Tu as reverni les enroulements sur l'extérieur, ok!... mais sur les couches internes, qu'en est-il?
S'il n'y a pas de spires en court-circuit, tant mieux!... mais pour combien de temps?

Ce serait quand même ballot d'avoir passé du temps de l'énergie, et aussi un peu de pognon quand même, et que tout ça soit ruiné d'un coup!

De mon point de vue, là où en est la situation, le plus sage et le plus sécure serait de partir sur un moteur et un ECU d'occase...

Sinon, plan B: bloquer le moteur en longues, et débrancher l'élec de dessus... en attendant de voir venir...

Après, chacun fait comme il veut...

Cela ne va pas aider Zeus44 mais peut etre "les autres", on peut, afin de prevenir cette panne, demonter le moteur pour lui faire une petite revision et ainsi eviter qu il ne mette l ECU en mode chaufferie ?

Bon courage Zeus44

slt volta  je me doutait bien que tu reagirai la dessus a moment ou un autre
pour se qui est du principe  electrique je suis asser confiant  mais nous somme d'accord il faut etre sur de la position du moteur l'orsque c'est enclancher la pour avancer je doit en etre sur
pour les securité  quand j'ai sortie mon moteur j'ai tester les contact  a chaque butée pensant que c'etait la bonne position car je les sortie comme sa
la borne 5 etant un commun j'ai eu
en buté coté hight
s1 _ 0
s2 _ 0
s3 _ 0
s4 _ 1
en buté coté low
s1 _ 1
s2 _0
s3 _ 1
s4 _ 1

la je parle en binaire  car c vrai que dans le rave  ya un smilblick a se niveau
donc coté hight  un seul contact a 1 s4 impecable  coté low  j'ai pris s3 mais s1 peu aller pareil
petit schema de principe
" />
KH relais pour amenner le moteur en hight
KL ............................................en low
KAH relais pour arret hight avec contant nc
KAL................arret low contact nc
KAL2 en parallèle  pour bloquer  KAH  sont sa restera bloquer en low  comme s4 est a 1 de chaque coté

tout ceci bien sur au cas ou la bonne position serai les butée sinon  il faudra retrouver les contact adequate mais le principe reste le meme  pour la securite  pour enpecher de passer en low a 80 K/h  ji est pas encore plancher  mais ya un capteur de vitesse je crois  si c'est un contact  meme principe en le placent en serie  par un relais si besoin
je sais beaucoup de relais mais bon
pour le moment faut que je connaisse absolument la bonne position du moteur pour avoir les bon contact

ah oui pour mon moteur c'est vrai que j'envie le tien mais je pretent pas en refaire un neuf deja bien content qu'il refonctionne
et pas trop envie de bouffer des nouille tout les jour pour remplacer un ecu ,un moteur de BT injecteur pompe a injection ect .. ect... en gros je peu passer sur tout les poste que je vois ici J'AI le probleme alors systeme D a moindre coup c'est juste une vehicule pour trainer ici dans ma campagne aller au bois ect.. si sa peu le faire avec celui la temp mieux s'il pete je verai a le remplacer si ma bidouille fonctionne mais pas envie de mettre moteur neuf plus ecu et que sa merde encore ailleur comme beaucoup
a+

Comment répondre sans trop dire de conneries???...

Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais eu physiquement de moteur dans les mains, pour me faire une idée en réel...

Sur schéma et sur photo, j'en ai je pense, une bonne idée...

Maintenant, ce qu'il me manque pour amener une réponse sure, c'est de voir comment le système se comporte en vrai:

Sens de rotation, vitesse du moteur, mesure réelle de l'intensité, action dur la boîte... etc...

A regarder vite fait, ton schéma semble tenir la route... :

Si on se comprend bien, tu as un inter 2 positions "fixes" en commande (Low/High)
Deux relais puissance KH (High) et KL (Low)

Un relais commande KAH pour la commande de KH Lui-même dépendant de S5/S4
Un relais commande KAL pour la commande de KL Lui-même dépendant de S1/S3
Un relais KAL2 on va dire de "sécurité", dépendant lui aussi de S1/S3

Reste à savoir comment se comportent S1 S3 S4 S5 dans le déplacement de la roue codeuse... et comment la roue se déplace (dans quel sens) et si on ne risque pas d'avoir un "trou" dans le déplacement de celle-ci... sinon on risque d'avoir un relais qui décolle... et le moteur qui s'arrête.
A voir aussi, l'inertie du moteur quand il s'arrête... si il va un poil trop loin: même souci que ce qu'évoqué au-dessus...

Si on était surs de ne pas endommager la boite en allant en butée mécanique de celle-ci en High ou en Low, je te dirais: l'idée de départ (inter 2 positions momentanées de vitres électriques + 2 relais feraient l'affaire....)
Après, à toi de gérer la chose et ne pas appuyer malencontreusement sur le bouton à haute vitesse...

Pour l'info vitesse: oublies!... ce sont des impulsions et c'est le petit microcontrôleur de l'ECU qui gère ça...

J'ai jeté un coup d’œil (vite fait aussi...) sur ce qu'on pouvait trouver d'occase moteur et ECU... Je pense qu'on doit pouvoir trouver entre 200 et 250€ pour l'ensemble...
Sous condition de réviser le moteur avant de le monter...
Ce qu'a dit Terremerair est très judicieux: ce qui tue le système, en fait dans 90% des cas c'est un blocage moteur... Tchampa a expérimenté ça sur les siens: graisse figée dans le boîtier.
Le problème c'est qu'à la conception, ils n'ont pas pensé à couper l'alim en cas de non-déplacement du moteur (soit par la position de la roue soit par contrôle de l'intensité)

Pour finir, j'ai envie de te dire: si tu as un peu de temps à y consacrer et les relais nécessaires sous la main, fais un montage volant "sur l'établi" du système et regardes comment ça se comporte...

Tant que j'y suis, un peu de doc:



Et un post où il y a aussi pas mal d'infos:

https://www.rangeroverp38.com/t3961p75-voila-ce-que-j-ai-appris-en-changeant-mon-moteur-2-5td

slt volta
oui pour KAH et KAL il commande l'arret du moteur et sont commander par les contact de la roue codeuse
kal2 est la car s4 est a 1 dans les 2 buter donc je doit empecher de commander sa bobine pour passage en low sous peine de ne plus pouvoir revenir en hight
pour se quiest de comment va reagire le fonctionnement lorsque les contact seront actionner pendant la rotation la mystere comme tu dit essaie a l'etabli si sa arrete la rotation avant le fin de course obliger de trouver un autre moyen
pour les sens de rotation bin les 2
pour la vitesse de memoire 2 a 3 seconde de butée a butée sa meme été trop rapide pour relever l'intensité
pour la securitée suplemntaire si le capteur de vitesses ne va pas peu etre le capteur point mort
apres reste toujours l'histoire de la position de la boite par rapport au butée du moteur
j'aurrais presque envie de dire que oui car comme dit plus haut j'ai relever l'etat des contact sur les 2 butée
et la moteur replacer en hight comme je l'est demonter j'ai la meme chose
a savoir
s1 _0
s2 _0
s3 _0
s4_1
il faudrai que je fasse tourner le moteur vers low en direct et avec precaution et regader si j'ai la meme chose que j'ai trouver a l'etablie
et si un courageux volontaire pouvait faire la meme chose voir si sa confirme ou pas sa serai cool
apres comme tu dit oui moteur ecu ocas ok mais bon je veux pas que toute les reparation accumuler la dessus m'emenne trop loing tant que ya un espoirs de bidouller qq chose qui puisse aller comme le module nonosse moi sa me va
en plus de l'ocas bin c'est que de l'ocas quand je voir l'etat de mon moteur je me dit que je pourrai racheter le meme la a l'essaie il tourne sans bruit el meme dans les 2 sens:D mais pourtant dedans il a bien manger
tant que ya un espoir je lache pas l'affaire
a+

Je viens de t'envoyer un MP...

Le plus simple c'est encore de placer un fusible 20A sur chaque ligne actionnées par un inter genre leve vitre + 2 relais + amperemetre. Lorsque t'es en butée c'est que tu as basculé d'un mode à l'autre. Mais bof,trop de boulot pour un résultat pas satisfaisant.

Lorsque jetais en carafe j'avais un câble de 2,5mm2 branché sur la batterie et je coulais dessous pour passer d'un mode à lautre. Et surtout jevitais d'avoir à men servir.

Mais bon des ECU boite manuelle et des moteurs actionneurs gen2 moins consommateurs ça se trouve vu le nombre de pet qui partent en demontage.

slt brechoux oui tu a surment raison dans le principe mais bon comme toi avant j'essais lol
tu dit amperemettre pourquoi???
apres tu dit que de cette maniere sa fonctionne car tu amenne ton moteur en buté non??
moi d'apres mes deduction oui aussi
cependant a lire les tableau du rave
les gammes h et l sont avant les butée et au moins un contact change d'etat pour confirmer alors

En fait la vraie butée c'est le basculeur de la boîte de transfert. Si tu continue d'alimenter le moteur électrique, tu devrais constater une dérive avec amperemetre. Enfin il me semble.

Il y a bien une butée sur la roue codeuse, mais dans ton idee, il faut que tu créé un circuit 5V, pour récupérer ce signal et connaître la position du basculeur.

slt brechoux
heu moi le basculeur de la BT sa me parle pas trop m'en faudrai une demonter sous les yeux ou un eclater
mais d'apres se tu me dit la buter serai un peu avant la butée mecanique du moteur et cela sur les 2 sens c'est bien sa se qui comfirmerai le tableau du rave

La BT est manoeuvrée par un dispositif mécanique actionné par le moteur électrique équipé de la fameuse roue codée. Ça tu l'as deviné
Ce dispositif se manoeuvre facilement à la main lorsque l'actionneur electrique est déposé (quand tout va bien ça fait clang)
Donc lorsqu'il a basculé de low vers High ou inversement, eh ben il a basculé et ne va pas plus loin.
La butée de la roue hideuse est corrélé avec cette butée + une marge de securité. C'est ce que tu cherches à déterminer.
Ma suggestion est de t'affranchir de la butée de la hideuse et de déterminer la position butée fin de course de la BT au moyen de amperemetre. Si ça force, l'intensité doit augmenter. tu coupes avant de tout cramer, une poignée de fusibles rearmable devrait protéger, un peu.
Dans l'autre main un extincteur...

méthode russe

Mais encore une fois, même pour aller faire du bois, un moteur elec reconditionne et un ecu testé tes peinard. Extincteur tu le laisses sous le siège et tu risque pas de tout fusiller.

re slt brechoux donc apparemment tu a deja actionner l'axe triangulaire sortant de la BT a la main je vait redemonter le moteur demain si le temp le permet et le faire aussi pour me donner une idée voir si rien de dure et voir la course qu'il y a entre H et L si l'idée que je m'en fait est bonne environ 3/4 de tour
merci de se renseignement
oui je sais que changer ecu et moteur serai plus simple et sur quoi que
mais je limite au max les frais car j'en est a faire de tout les cotée encore dessus comme les injecteurs surment et bien d'autre

Un ecu abs gen1 ça vaut moins de 50€ livré, prendre la même référence.

slt sassarose
 si c'est que 5o euro oui c vrai que sa vaut pas le coup de s'emmerder  faut il encore que tout le reste fonctionne  faisseaux,capteur vitesse,point mort bouton de commande et moteur car le mien   c'est remis a respirer mais pour combien de temp vue l'etat que je les trouver sa peu se trouver ou a se prix??
car j'ai tester mon idée cette aprem sa fonctionne sauf que je peu pas me servir des contact de la roue aussi simplement que j'esperai comme c'est couillon de british font tout a l'envers de tout le monde  pour eux contact a  1 =contact no donc se que j'esperai en lisant le tableau du rave bin