Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.

Bon ça y est, mon actuateur marche. Bon alors je vais explique pourquoi j'ai réparé l'actuateur aujourd’hui au lieu de changer mon visco défaillant... Tout simplement parce que mon visco est en commande et que je ne l'ai pas... Alors comme j'avais a ma disposition ma caisse a out's, une brosse a dent, du gazole, une soufflette, un petit fer a souder et mes paluches, je me suis lancé dans le nettoyage de mon actuateur. Et c'est chose faite! Il ne boite plus a bas régime. Pour ceux a qui ça parle, il ne "broute" plus. Mais j'aime pas du tout cette expression employée a tors et a travers! Les freins qui broutent, l'embrayage qui broute, le moteur qui broute... Tu va dans un garage tu écoute les ptis gars parler de leurs véhicules qui broutent et tu a l'impression d’être au milieu d'une étable pleine de ruminant! Donc il ne saccade plus, le ralenti est stable, j'ai pu faire mon réglage d'actuateur avec mon hawkeye... La belle vie... on se rapproche d'un véhicule en bon état.

Bon j'ai fais plein de photos. Vous voulez un tuto? La j'ai pas le temps mais je peux le faire plus tard. Mais ce soir je suis invité a manger chez des potes et je dois aller me doucher, et ça va prendre du temps, je dois me raser a la main, mon rasoir électrique broute. Et si je fais un tuto il faut que je le peaufine. je dois me relire systématiquement; mon clavier ne marche pas super, il broute! et il oubli des lettres.

Peu être que ce soir je m'attaque a mettre tout ça en ligne.

 
Nickel.....t'as pas perdu de temps!
Puisque tue tu es invité à brouter! Bonne soirée!   

y aura de l'herbe, donc :    

Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!
Un Tuto qui broute!




qui broute un Tuto !  

Ça y est, le tuto qui broute, le tuto de nettoyage de l'actuateur est disponible ici

super ! merci !
 

Chouski a écrit:Ça y est, le tuto qui broute, le tuto de nettoyage de l'actuateur est disponible ici

même si je ne me lancerai pas à le faire malgré la précision et la qualité des explications   

 

Chouski a écrit:
Pour l'instant ça marche fort, Par contre (et pas en revanche) (pour les intéressé par la différence il faut demander) par contre donc, ceux qui tentent de me suivre sont dans un brouillard noir a la plus petite accélération.

Je vous tiendrais au courant de l'évolution.

S'il s'agit de la différence entre "par contre" et en "en revanche", Je veux bien...  

Par contre, ou en revanche... t'aurais pas le "s" d' intéressé qui se se serait cassé la figure jusqu'à "tiendrais"?  

Plus sérieusement, tes récits sont sympas à lire, avec toujours, la petite pointe d'humour qui va bien!   

salut ,
mois aussi j'aime bien lire les post comme le tien
sinon tu parles de brouillard noir en accélérant ,
pense à vérifier les connexions au turbo on ne sait jamais , sinon c'est peut être un poil trop fort en réglage d'actu , ou alors tu es en train de la décrasser
allez au plaisir de te lire

Alors pour la différence entre "en revanche" et "par contre",

En revanche est employé pour ajouter quelque chose a la phrase qui est mieux que la première chose énoncé.

Mon P38 m'a déjà cramé deux ECU de boite de transfert, en revanche je n'ai jamais eu le moindre problème d'EAS.

Par contre, sert a ajouter quelque chose de moins bien.

Mon P38 marche super bien, par contre il fume très noir.

Donc volta tu dois dans le cas présent utiliser "par contre" , parce que effectivement, il y a eu chute de lettre. c'est une mauvaise chose.

Et pour mon probleme, pendant qu'on en parle, j'ai réglé mon actuateur avec le hawkeye en le mettant plutôt dans les valeurs hautes de quantité de carburant injecté. Sur mon classic, j'ai ajouté un peu de carburant injecté. J'ai beaucoup gagné en couple. il fume presque pas. Sur le p38 ,'ai pas vraiment gagné mais je ne peux comparer qu'au réglage avant de nettoyer mon actuateur. Je vais revoir tout ça.

Merci pour les critique positives. et a bientôt.

 

Merci pour la réponse..  

Et si on inverse? Ton pet fume.... ok! mais en revanche, il marche très bien... j'ai bon là?  

J'ai vu les photos de ton ECU Boîte.... Bien explosés les deux transistors de sortie! As-tu une idée sur le court circuit qui les a mis dans cet état? Car il vaudrait mieux supprimer ce court-circuit avant de remonter deux transistors neufs.

Par contre, c'est du circuit double face... à dessouder, à la tresse ou à la pompe à dessouder c'est pas toujours évident. on risque de faire décoller les pistes aux abords de la soudure! En revanche, il existe une petite combine...
Tu chauffes ton point de soudure, jusqu'à ce que la soudure devienne liquide, et là tu mets un petit coup de soufflette pour chasser l'étain en fusion à travers le trou. J'ai testé ça au boulot la semaine dernière, ça va pas mal... mieux qu'à la pompe à dessouder!

C'est vrai que ça me pose un peu de soucis cette histoire de transistor, en revanche tu semble être la bonne personne pour répondre à mes questions. La ou j'ai acheté les transistors, outre le fait de ne pas en vendre moins de huit avec des délais à défriser un mouton ( bientôt il faudra passer une commande si tu veux acheter une baguette), ils refusent de me faire l'intervention sous prétexte que ça viens d'une voiture. Ça je peux le comprendre même si je leurs ai expliqué que au pire je peux plus changer de gamme de vitesse, mais bon c'est un principe chez eux, admettons.

Après ça, ils refusent de me renseigner. Ça leur coûte quoi de m'explique à quoi peut servir un transistor ou si un moteur qui force peut faire griller deux transistor. Ils ont bien de la chance d'être les seuls dans le coin à faire de l'électronique. Donc ma question: un moteur de changement de gamme qui force peut-il faire griller deux transistors? Et vu que j'en ai huit, ça sert à quelque chose de changer les 4? J'ai bien une pompe à dessouder mais la tresse ça a l'ai plus simple alors je m'en suis acheté. Mais si ça va très bien à l'ai comprimé, ça va peu être ma solution. Si tu a vu mon tuto, j'ai ressoudé les connexions de mon actuateur.je ne suis pas une tanche en soudure, je peux me débrouiller en électricité auto mais'


Mes compétence s'arettent la ou commencent celle d'un électronicien.


Abraham Lincoln.



Mon premier ECU je le croyait grillé à cause de l'eau rentrée dedans. Mais pour celui la, j'ai démonté mon moteur de changement de gamme. Il ne débordais pas de graisse mais il n'avait pas l'air de forcer. Dans le doute, j'ai tout nettoyé et tout graissé. Par contre pour mesurer sa conso, je crains de ne pas être équipé. Mon multimètre grand public de chez brico-mécouille risque d'être un peu léger. Je voulais faire passer l'alim par des relais vu que cet ECU est réputé fragile mais comme il y a une inversion de polarité, à mon avis le plus simple ça va être d'utiliser des diodes mais la, c'est déjà un peu compliqué pour moi.

En parlant d'électricité auto, ou plutôt camion, en ce moment je remet en route un vieux berliet. Pour les ancien qui on pu faire l'armée, un gbc8kt. Pour les autres gogoles (sans jugement de ma part)

Hier c'était jour de la mise en route. Mais pas de court circuit mais pas d'action en appuyant sur le bouton de démarreur. Je démonte le tableau de bord et la, c'est pas beau à voir... Tout les fils pourris! Le plastique complètement cuit, et la ou le plastique est tombé, le cuivre complètement oxidé, à point tel que certains fils se coupent tout seuls. J'ai arrété de trop tirer dessus et je vais devoir acheter une cargaison de petites cosses ronde et un stock d'étain et m'armer de patience. Enlever le scotch du faisceau, couper, une petite épissure, une soudure, un gaine thermo-rétractable une cosse et hop on passe au suivant... Un long chantier en perspective... Enfin je m'aperçois que je m'éloigne du sujet! Ca reste de la mécanique mais à part que c'est deux véhicules tout terrain, il n'y a pas assez de rapport pour que le berliet ai sa place ici.

Sur ce, je vous dis à bientôt.

 

Chouski a écrit:En parlant d'électricité auto, ou plutôt camion, en ce moment je remet en route un vieux berliet. Pour les ancien qui on pu faire l'armée, un gbc8kt.

Ah ouais..! un gazelle!    la génération après le GBC 8 MK, qui m'a fait rêver quand j'étais gamin!

Chouski a écrit:
Après ça, ils refusent de me renseigner. Ça leur coûte quoi de m'explique à quoi peut servir un transistor ou si un moteur qui force peut faire griller deux transistor. Ils ont bien de la chance d'être les seuls dans le coin à faire de l'électronique. Donc ma question: un moteur de changement de gamme qui force peut-il faire griller deux transistors? Et vu que j'en ai huit, ça sert à quelque chose de changer les 4? J'ai bien une pompe à dessouder mais la tresse ça a l'ai plus simple alors je m'en suis acheté. Mais si ça va très bien à l'ai comprimé, ça va peu être ma solution. Si tu a vu mon tuto, j'ai ressoudé les connexions de mon actuateur.je ne suis pas une tanche en soudure, je peux me débrouiller en électricité auto mais'

Comment expliquer ça simplement???... Un transistor, dans ce cas, c'est un peu comme un relais, qui aurait juste besoin d'une toute petite tension pour devenir conducteur...
Alors, oui, un moteur qui force ou qui bloque peut provoquer la destruction du transistor. mais il peut aussi y avoir d'autres causes.

Il y a une chose cependant qui serait indispensable, pour y voir clair, mais qu'on aura jamais, c'est le schéma interne de l'ECU.

En principe, on trouve ce genre de configuration:



La charge étant vraisemblablement dans ce cas le moteur... Sur un moteur normal tournant, on a U= E + R X I (où E est la force électromotrice... celle qui sert a créer le mouvement) et R la résistance des enroulements.

On a U constant, R constant. si on bloque le moteur, E devient 0! Comme U est constant, R aussi, I grimpe jusqu'à des valeurs que le trans n’apprécie pas du tout... et boum!

Bon! ça c'est pour le principe de base... maintenant, reste à voir si c'est ce principe qui est utilisé sur l'ECU, c'est pourquoi je disais que le schéma interne serait intéressant.

Un peu de lecture là:

http://forums.futura-sciences.com/physique/433821-mesurer-resistance-interne-dun-moteur.html

Il peut aussi y avoir d'autres causes de destruction: une mauvaise commande de la gate sur ce trans, ou sur la base sur un trans conventionnel, peuvent amener à la destruction du transistor.

A souhaiter aussi, que la destruction de ce ou ces trans, n'aie pas provoqué de dommages collatéraux, notamment sur les pièces qui commandent ces trans. Et oui aussi, comme ils semblent fonctionner par paires, il vaut mieux changer les 4...

Tu peux trouver ça sur le net, a des tarifs convenables:
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=IRLZ44
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.XIRLZ44&_nkw=IRLZ44&_sacat=0&_from=R40

Tu devrais t'en tirer pour une dizaine d'€...
Avant tout, être bien sûr que tu as supprimé la cause du court-circuit... si tout va bien, ça peut repartir.
Dans le cas contraire, n'insiste pas! c'est que la commande des trans à souffert, et là c'est une autre histoire.

Et au fait? ton autre ECU, il est dans le même état?

En ce moment je n'ai pas vraiment internet chez moi donc c'est pas évident de venir plusieurs fois par jours comme d'habitude.

Alors mon Autre ECU c'est pire. Il a au moins deux transistors cramés et surtout au moins un composant cms. En ce moment, il est chez steve qui as des compétences en electronique. On verra bien si il peux le reparer.

Je les ai commandés mes transistors. Ils ne devraient pas tarder. Par contre volta, j'ai lu ce que tu as recommandé. Deux choses:

-Dans notre cas, qu'est-ce qu'une tension réduite? 1,5v( une pile ) ou plus?

-Et surtout cette technique permet de voir si le moteur est en bon état mais pas vraiment de voir si il force plus que de raison quand il tourne ( mécanisme un peu grippé ).

Comme je l'ai acheté avec un ECU grillé et que je l'ai changé puis grippé aussi, je soupçonne la cause d'être plutôt dans la partie commandée que dans la commande des transistors. Ou bien je n'ai vraiment pas de chance.

Si tu as des idées de problème dans la partie commandée qui pourrais griller les transistors, n'hésite pas. Tu sais si l'alim du moteur se fait directement depuis l'ECU? Si c'est le cas, je peux déjà débrancher l'ECU, débrancher le moteur et voir si il y a bien une résistance infinie sur l'alim du moteur... C'est basique mais si c'était ça. Quoique je n'y crois pas trop, le changement de gamme n'aurait pas fonctionné pendant un temps avant de cramer...

Comme j'ai graissé le moteur, je vais essayer de changer les transistors et si ça marche, je vais utiliser le changement de gamme avec parcimonie. Même si ça doit quand même être fait pour pouvoir être utilisé fréquemment. À l'occasion je testerai la conso du moteur si je trouve quelqu'un avec un ampèremètre suffisamment puissant. Et il faudrait que j'essaye d'alimenter un autre moteur en direct, histoire de comparer à l'oeil les étincelles. C'est pas très précis mais le mien je trouve qu'il fais un and même de grosse étincelles. En comparaison, je dirais qu'il consomme plus que 75W (ampoule) et au moins autant qu'un ventilateur de radiateur d'une voiture lambda...

Enfin bref, il reste du boulot.

 

Y'a un truc qui me gêne dans cette histoire:

Dans le Rave (page 90 à 96 de la section dépannage électrique) l'ECU transfert est alimenté via un fusible de 30A F4... et l'alim du moteur se fait entre 7 et 8 de l'ECU.

Or l'IRL44Z tient théoriquement entre 41 et 51A Max, selon les modèles et 29A "à haute température" ...

Deux options: soit on a un court-jus franc en sortie: entre 7 et 8 de l'ECU (filerie ou moteur lui-même)... mais il me semble que dans ce cas on aurait destruction du fusible avant celle des trans...

Soit un blocage du moteur à un moment donné, et dans ce cas l'intensité monte plus doucement, avoisine les 30A, détruit les trans, qui à 30A doivent commencer à avoir "chaud aux miches" sans que le fusible F4 fonde.

Au sujet du blocage: je pense à deux choses: soit blocage ou dur mécanique... ça on l'a déjà évoqué... mais on peut avoir aussi un défaut d'arrêt en fin de course: cad une erreur du système, un fois la mécanique arrivée en fin de course. Peut-être voir la position des contacts S1 à S4 une fois le moteur arrivé au bout.

Pour les tests moteur, il faudrait avoir des éléments supplémentaires: Tension entre 7 et 8 de l'ECU transfert en fonctionnement normal, et si possible intensité dans le moteur, toujours en fonctionnement normal, qui devrait être inférieure aux 30A du fusible... Ça permettrait de tester le tien en l'alimentant en direct... Je suppose qu'il est alimenté en 12V... Mais il n'y a rien dans le rave, qui vienne valider cette supposition!

Ce qui serait bien, ce serait de mesurer ça sur un transfert en bon état!

Alors, je livre ça comme ça viens. Déjà mon moteur, je l'ai testé en 12v. J'espère que c'était pas un 6v. J'ai cramé des bougies sur mon 109 comme ça et elles ne sont pas données.

Pour un défaut d'arrêt, la pièce qui indique le position du moteur ne se démonte pas. Enfin si elle se démonte pas du coup ne se remonte pas vu les outils nécessaires.  

Après, on peux tester les contacts aux bornes mais déjà il faut savoir qu'elle sont les numéros des bornes et je ne crois pas que ça soit marqué sur la prise. De plus ça va super vite. Une petite pichenette de 12v et tu es déjà en bout de course. Il faudrais du 6v pour être précis dans les mesures. Mais bon au moins j'ai testé la bête démontée. À prioris toute les pistes fonctionnent.

Pour le cours jus dans la filerie, je peux débrancher le moteur, débrancher l'ECU et vérifier une résistance infinie entre 7et8

Je vais aussi vérifier que j'ai le bon fusible.

Pour la tension d'alimentation du moteur ça va être vite testé une fois que j'aurai réparé mon ECU. Pour l'intensité, je ne pense pas que mon multimètre teste 30A. Et aussi je ne peux pas faire fonctionner mon moteur en le débranchant et en l'alimentant via l'amperemetre. Il faudrais aussi que je raccorde le 4 fils de capteur de position. Sinonl'ecu n'aura pas l'info.
Mais le moteur qui force semble probable que le fil à la masse ou un truc dans le genre. Le changement de gamme à marché un moment. J'hésite quand même à le remonter comme ça vu que j'ai bien graissée moteur.

Ah et au fait volta, d'après ce que tu dis l'ecu alimente direct le moteur. Donc l'inversion de polarité se fait dedans. Parceque j'y réfléchi encore à cette histoire de boîtier à relais pour ne plus faire passer la puissance du moteur par l'ECU...

En tout cas merci de t'intéresser à mon problème.

 

Chouski a écrit:Alors, je livre ça comme ça viens. Déjà mon moteur, je l'ai testé en 12v. J'espère que c'était pas un 6v. J'ai cramé des bougies sur mon 109 comme ça et elles ne sont pas données.

Pour un défaut d'arrêt, la pièce qui indique le position du moteur ne se démonte pas. Enfin si elle se démonte pas du coup ne se remonte pas vu les outils nécessaires.



Après, on peux tester les contacts aux bornes mais déjà il faut savoir qu'elle sont les numéros des bornes et je ne crois pas que ça soit marqué sur la prise. De plus ça va super vite. Une petite pichenette de 12v et tu es déjà en bout de course. Il faudrais du 6v pour être précis dans les mesures. Mais bon au moins j'ai testé la bête démontée. À prioris toute les pistes fonctionnent.

Une fois démonté,peux-tu faire tourner le moteur à la main, pour l'emmener à chaque position de la table de vérité?... si c'est le cas, tu peux vérifier le 0 ou le 1 sur les contacts entre S1 à S4 et S5 avec un multimètre en Ohmètre (voir la vue de C568 légendée plus bas)

Chouski a écrit:
Pour le cours jus dans la filerie, je peux débrancher le moteur, débrancher l'ECU et vérifier une résistance infinie entre 7et8

Tout à fait! et aussi entre 7 et masse et 8 et masse

Chouski a écrit:
Je vais aussi vérifier que j'ai le bon fusible.

Ça aussi! important... et même commencer par là... pour pas oublier!  

Chouski a écrit:
Pour la tension d'alimentation du moteur ça va être vite testé une fois que j'aurai réparé mon ECU. Pour l'intensité, je ne pense pas que mon multimètre teste 30A. Et aussi je ne peux pas faire fonctionner mon moteur en le débranchant et en l'alimentant via l'amperemetre. Il faudrais aussi que je raccorde le 4 fils de capteur de position. Sinonl'ecu n'aura pas l'info.
Mais le moteur qui force semble probable que le fil à la masse ou un truc dans le genre. Le changement de gamme à marché un moment. J'hésite quand même à le remonter comme ça vu que j'ai bien graissée moteur.

Y'a un truc qui doit être faisable... débrancher C568, brancher une ampoule 55W de phare, entre 7 et 8, et simuler la position des switches avec des shunts entre S..et la borne 5
Ça permettrait de vérifier le fonctionnement du système, voir si la logique de l'ECU fonctionne, et prendre la tension entre 7et8 pour savoir si c'est bien du 12V qui alimente normalement le moteur. Et tout ça "théoriquement" sans rien casser, car le courant entre 7 et 8 sera de 55/12= 4,5A... ou du moins en limitant sérieusement la casse.  

Ensuite, tu peux essayer ton moteur sur l'établi, alimenté par une batterie; bon! bien sur à vide, (à souhaiter que le blocage mécanique ne soit pas dans la boîte elle-même)  ... Idéalement te faire prêter une pince ampèremétrique qui mesure le continu..
Et faire suivre d'un essai une fois remonté avec le moteur alimenté en direct comme précédemment, en reprenant la mesure à la pince.

Chouski a écrit:
Ah et au fait volta, d'après ce que tu dis l'ecu alimente direct le moteur. Donc l'inversion de polarité se fait dedans. Parceque j'y réfléchi encore à cette histoire de boîtier à relais pour ne plus faire passer la puissance du moteur par l'ECU...

Oui! Si le schéma de LR est correct, c'est bien ça! ...
Pour le reste... Je peux me tromper, mais il me semble que tu es le premier du Forum à parler d'un ECU de BT HS. Des moteurs de BT quelques uns ont déconné, mais c'est pas une majorité. Ce qui n'est pas le cas de l'EAS par exemple. Donc une fois le problème identifié et traité, il ne devrait pas y avoir de raison pour que ça recommence.... A mon avis, faire une modif de circuit à ce niveau, risque d'apporter plus d'emmerdements que d'avantages... mais ça n'est que mon avis!  

Chouski a écrit:En tout cas merci de t'intéresser à mon problème.

De rien, ça stimule mon demi-neurone, et ça m'évite de tomber trop tôt dans la sénilité!  

Ah oui! j'oubliais (tiens v'là Aloïs)... prendre la table de vérité du schéma avec des pincettes: ils disent 1 contact ouvert, 0 contact fermé...
Sauf que sur la vue du schéma à gauche on peut voir que 1 correspond à fermé et 0 à ouvert... On a l'embarras du choix! Enfin, on a surtout l'embarras!

Autre chose: le Magic, car sur le Gazelle, si je ne me goures-je, c'est bien un Magic qui est monté dessus, il tourne?

Et pour finir, si tu ne les a pas, je te joins les schémas et la vue de C568:

Hey mais c'est quoi ces schémas? C'est le rave? Alors aurais-je été ainsi dans le faux pendant si longtemps????Le pdf que j'utilise intitulé Workshop manual n'est pas le même que vous. Parce que moi je n'ai pas le dessin de la prise avec les numéros de connecteurs... Ça va déjà bien m'aider! Par cotre vu la conception je ne peux pas faire fonctionner le moteur a la main sans l'ouvrir. Mais je dois pouvoir l'ouvrir en le laissant sur la boite de transfert. Je vais tester le fonctionnement des pistes de positionnement du moteur. Le probleme,c'est qu'en le testant démonté, comme ça:



Je ne peux pas savoir dans quelle position je suis. Par contre, si j'ai une batterie ou je peux enlever les bouchons, je vais peu être l’alimenter en 6V. Comme ça il tournera moins vite et je serais plus précis dans mes mesures.

Essayer le moteur a l'établi, déjà fait. C'est la que j'ai vu, a l’œil qu'il consommait beaucoup. Il faut que je regarde que mon amperemetre suffit pour 30A. quoique qi il consomme trop ou si j'arrive en butée, je risque d'aller beaucoup plus haut. Je peux peu être l'essayer avec un fusible 30A. si le moteur est OK il ne devrais pas cramer non? Une pince ampèremétrique, je dois en avoir une... Mais je ne sais pas ou!

Mais j'aimerais bien savoir sa conso a ce foutu moteur. Si elle est trop élevée, je saurais d'ou viens le probleme.



Pour mon GBC8KT, le faisceau est trop abîmé et donc je ne veux pas le remettre sous tension. Mais un moteur magic polycarburant (essence ou gazole) ça démarre toujours! Je ne me fais pas de soucis de ce coté la. Le mec avec qui je le remonte a aussi un TBU



Il l'a déplacé en le tractant et comme c'est un frein de park a treuil et que c'est un peu lent a serrer, pour ne pas rentrer dans le véhicule tracteur, il a mis une vitesse et le pied sur l'embrayage. Quand il a voulu ralentir, il a lâché l'embrayage et le camion a démarré! Il n'avait pas tourné depuis au moins 10ans! Non sur ces moteurs, du moment qu'il y a de la batterie, ça démarre.

 

Chouski a écrit:Hey mais c'est quoi ces schémas? C'est le rave? Alors aurais-je été ainsi dans le faux pendant si longtemps????

Ben oui! c'est le Rave!  

Tu peux le charger ici:

https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover?highlight=rave

Chouski a écrit:Je ne peux pas savoir dans quelle position je suis. Par contre, si j'ai une batterie ou je peux enlever les bouchons, je vais peu être l’alimenter en 6V. Comme ça il tournera moins vite et je serais plus précis dans mes mesures.

Pourquoi pas?... c'est à tester! Tu peux aussi essayer avec une ampoule de phare insérée en série ça limitera le courant aux alentours de 5 Ampères.

Chouski a écrit:Mais j'aimerais bien savoir sa conso a ce foutu moteur. Si elle est trop élevée, je saurais d’où viens le problème.

C'est bien ça le souci!... si encore on avait cette valeur dans une doc, ou mesurée sur un moteur en bon état, on serait fixés!

Chouski a écrit:Essayer le moteur a l'établi, déjà fait. C'est la que j'ai vu, a l’œil qu'il consommait beaucoup. Il faut que je regarde que mon ampèremètre suffit pour 30A. quoique si il consomme trop ou si j'arrive en butée, je risque d'aller beaucoup plus haut. Je peux peu être l'essayer avec un fusible 30A. si le moteur est OK il ne devrais pas cramer non? Une pince ampèremétrique, je dois en avoir une... Mais je ne sais pas ou!

Oui! c'est cohérent comme démarche.
Je le voyais plus gros, ce moteur! A moins que tu aies de très gros doigts...  
Donc pour le fusible, à mon avis un 15A devrait suffire...
Par principe, les fusibles (là le 30A) sont là pour protéger des court-circuits, et ils doivent être capables d'encaisser une surintensité momentanée, au démarrage par exemple, sans fondre.
C'est pas rare de les voir dimensionnés à 2fois l'intensité normale de fonctionnement.

J'aurais une ou deux questions:
Au sujet du moteur, est-ce que sa rotation est libre, ou est-ce qu'il y a un "fin de course" mécanique dedans?
Au sujet des transistors de l'ECU: sont-ils montés sur un radiateur?

Dans les pistes qu'on a évoqué concernant la destruction des transistors:

-Blocage complet du moteur: en théorie, l' IRLZ "tenant" 30A, le fusible devrait sauter... en théorie! et encore si les trans sont montés sur un radiateur!
-Dur mécanique du moteur, ou de la partie mécanique de la boîte commandée par le moteur: l'intensité monte plus doucement, le moteur n'atteint pas la position adéquate, les trans chauffent jusqu'à la destruction... (là encore: radiateur ou pas?) c'est le plus probable.

Et une que j'avais oubliée: l'enroulement du moteur est en court-circuit partiel: il fonctionne encore, mais avec très mauvais rendement, et une consommation excessive.

Dis? Chouski?... un moteur comme ça, d'occase, ça vaut quoi?....  à ce stade, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question?

Merci pour la photo du TBU!... J'adore aussi....

J'avais vu le lien pour le Rave mais moi j'ai ça comme tableau.




Je n'ai peu être pas le même fichier.

Bon je vais télécharger le Rave quand j'aurais du débit. Et je comparerais.


Mais alors la il y a du nouveau! J'ai reçu mes transistors! Je les ai changés et en fait le circuit était moins abîmé que je ne le pensait. Une fois les transistors ressoudés, j'ai fais un essai avec l'ecu ouvert et mes doigts sur les transistors. ils ne chauffent a priori pas en une seule utilisation mais le moteur fais un bruit pas correct. Je vais devoir re démonter ça.

Par contre sur le photo, l’élément bleu que je tiens avec mes gros doigts, c'est pas le moteur, c'est le boitier ou il y a les pistes qui donnent la position du moteur. le moteur est en arrière plan.

Pour tes deux questions, il y a effectivement un fin de course mécanique, un picot sur la roue dentée vient buter conte un moulage que tu peux voir dans le corps du renvois d'angle du moteur.





Pour les transistors, ils sont effectivement plaqués contre le corps de l'ECU par une patte métallique avec une sorte de pâte thermique. je vais peu etre acheter un peu de pâte thermique pour ordi pour en remettre derrière les transistors.






Donc prochaine étape, démonter le moteur et le faire fonctionner a vide pour voir si ce sale bruit vient du moteur (pas cool  ) ou de la boite de transfert (pas cool du tout!!! )

Pour le moteur d'occas, tu parle du moteur de BT? Si jetait sur que c'est sa, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

Suit au prochain épisode!

 

Chouski a écrit:J'avais vu le lien pour le Rave mais moi j'ai ça comme tableau.




Je n'ai peu être pas le même fichier.

Bon je vais télécharger le Rave quand j'aurais du débit. Et je comparerais.


Mais alors la il y a du nouveau! J'ai reçu mes transistors! Je les ai changés et en fait le circuit était moins abîmé que je ne le pensait. Une fois les transistors ressoudés, j'ai fais un essai avec l'ecu ouvert et mes doigts sur les transistors. ils ne chauffent a priori pas en une seule utilisation mais le moteur fais un bruit pas correct. Je vais devoir re démonter ça.

Par contre sur le photo, l’élément bleu que je tiens avec mes gros doigts, c'est pas le moteur, c'est le boitier ou il y a les pistes qui donnent la position du moteur. le moteur est en arrière plan.

Pour tes deux questions, il y a effectivement un fin de course mécanique, un picot sur la roue dentée vient buter conte un moulage que tu peux voir dans le corps du renvois d'angle du moteur.





Pour les transistors, ils sont effectivement plaqués contre le corps de l'ECU par une patte métallique avec une sorte de pâte thermique. je vais peu etre acheter un peu de pâte thermique pour ordi pour en remettre derrière les transistors.






Donc prochaine étape, démonter le moteur et le faire fonctionner a vide pour voir si ce sale bruit vient du moteur (pas cool  ) ou de la boite de transfert (pas cool du tout!!! )

Pour le moteur d'occas, tu parle du moteur de BT? Si jetait sur que c'est sa, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

Suite au prochain épisode!

Vite fait, sans prendre trop le temps de la réflexion...:

Pour le remontage des trans: déjà bonne nouvelle! si ça chauffe pas plus que ça, avec le moteur branché, c'est que la partie ECU semble être en bon état! Yessss!

Ensuite: donc y'a un radiateur! Ouf! Pour la pâte thermique, faut pas trop se prendre le chou avec ça... si il en reste un peu ça doit le faire sans problème!

Moteur qui fait du bruit: moins bien ça!... Pourquoi y fait du bruit???? Ou bien c'est mécanique, et alimenté en direct en 12V il fait un sale bruit aussi, ou bien c'est ce que lui donne l'ECU qui ne colle pas!...
Euh?!?

Chouski a écrit:
Pour le moteur d'occas, tu parles du moteur de BT? Si j’étais sur que c'est ça, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!

ben... Oui! le moteur électrique quoi!  

Enfin, pour le fin de course mécanique, ça doit correspondre à un "arrêt moteur électrique"... Sinon, l'électronique dit "vas-y encore" alors que la mécanique dit "stop"! Et là, l'intensité.... elle monte jusqu'à ce que les trans soient plus tout à fait d'accord, et finissent par se suicider!

 Jean-luc!

je bosse je bosse mais je consacre quelques neurones a la mécanique et j'ai pensé a un détail qu'on a zappé.





Si on regarde bien, on a les bornes 1 et 2 pour alimenter le moteur en sens anti-horaire et les 25 et 26 pour alimenter le moteur dans le sens horaire.

Si j'y ai consacré suffisamment de neurones ça fait 4 fils qui alimentent le moteur. Mais sur le moteur il n'en arrive que deux.




Donc il y a surement un boitier du genre de celui que je voulais faire. Il faudrait un âme charitable qui ai déjà douillé un P38 qui me dise si le moteur est alimenté par un boitier...

Ton avis d'expert electrique?

 

L'explication est là:





En fait a la sortie du boitier ECU BT, les connexions sont doublées de manière à diviser par 2 l'intensité dans le boitier.

Ensuite, d'après le schéma on alimente le moteur soit dans un sens soit dans l'autre.
1 et 2 au + donc 25 26 au - = sens antihoraire.
25 et 26 au + donc 1 et 2 au - = sens horaire.

Une info utile. Les références Bosch pour les joints d'actuateur. Disponible dès maintenant chez votre revendeur Bosch habituel pour une poignée de cacahuètes.



Pour l'embase:
1 461 015 303

Pour le couvercle:
1 460 206 305

Pour mon moteur de boîte de transfert, j'ai remonté mon ECU réparé. Je l'ai fais fonctionner 5 ou 6 fois d'affilé ouvert avec les doigts sur les transistors. Aucune chauffe. Je le gardai dans ma portière et je le branchai chaque fois que je voulais changer de gamme. Puis je l'ai encore fais fonctionner ouvert eu après je l'ai laissé branché quelques minutes avec les doigts sur les trans. Toujours pas de problème donc je l'ai remis en place et depuis il fonctionne. Espérons que ça marche mais j'ai vraiment l'impression que ça ne chauffe plus. Donc le nettoyage et graissage du moteur à du y faire.

Pour ça, il a l'air de ma laisser tranquille. Mais ça déconne ailleurs, il ne faut pas rêver. Mon toit ouvrant qui ne se ferme pas entièrement d'un côté. J'ai pas bien envi de faire ça maintenant. Je vais essayer de le caler et le désactiver. Quand il fera beau, je ferais d'une pierre deux coup( en lançant fort et en visant bien, je devrais l'avoir ce toit ouvrant) je ferais mon toit ouvrant et mon ciel de toit.

J'ai aussi mon centre de message au tableau de bord qui ne s'éclaire que d'un côté mais bon c'est sûrement juste une ampoule.

Mais il y a aussi du bon. Hier soir avec un pote à moi comme assistant, j'ai monté une paire de longue portée à Led. J'ai pas encore fais le circuit électrique pour l'esservire aus plein phares mais ça pète pas mal. J'ai aussi changé mon aile, rajouté le cache sous le phare, j'ai changé mon visco bloqué par un visco renforcé...

Et cet aprèm, je reçois mon kit body-lift +30mm. Ça avance, petit à petit.