Changement de moteur, greffe d'un 325tds

Bonjour a tous,  

J'arrête les frais sur mon moteur qui n'en finit plus de chauffer, je soupçonne un bloc déformé ou poreux (oui oui meme sur un mazoutttt !! )

https://www.rangeroverp38.com/t13682-mon-pet-demarre-plus-resolu-actuateur-jdc-culasse-hs

Enfin, j'ai trouver un moteur pour le remplacer, il sort d'une 325tds.
Je vais donc garder mon faisceau, intervertir les sondes, mon moteur actuel étant un gen1 pipe alu, et le remplaçant pipe plastique, changer le carte d'huile.
Et ma pompe a eau, mes bougies de préchauf, et mon thermostat qui sont neuf.

Ma question est donc la suivante, y'a t'il des trucs a faire pendant que le moteur est accessible, (il est sur une palette)?      

J'ai commandé un joint de cache culbu, joint de carter d'huile, et un joint de vilo arrière  (https://www.auto-doc.fr/corteco/2093932)

Je prendrai des photos pour documenter tout ca

Voila le patient

Salut

Les pattes de fixations sont montées différemment, mettre celles d'origine.

Le turbo avec sa valve également , celui de la 325 a une sortie décalée de 90°, direct l'ensemble d'origine par 3 vis sous le collecteur.

Juste à côté , au dessus , la tubulure métallique du chauffage qui par part au dessus de la pompe à eau vers le haut à droite (sens marche du véhicule) sur le Pet et bien sur vers le bas à gauche sur la BMW

La poulie de vilebrequin différente plus petite ou plus grande je ne sais plus exactement mais à inverser sur les blocs (il y en a deux en bout de vilebrequin pour les accessoires et la clim)

et du coup le galet tendeur n'est pas positionner dans le même trou sur le bloc. Il faut enlever le cache plastic au centre  détendre la courroie , défaire l'écrou et le replacer dans celui d'à côté. Sans démontage on ne voit pas le trou en question.

Pour les sondes voir de combien ton bloc d'origine est équipé : deux ou trois..  Trois rien à changer juste à rebrancher ton faisceau électrique

ensuite voir si tu veux un filtre à huile avec un couvercle plastic ou alu..

Un peu de travail en vue..

Salut !

Merci pour les infos !!!
Pour les sondes d'origines j'ai 2 sondes, donc je vais les intervertir, et mettre un bouchon sur le trou de la troisième.
Et pour le filtre a huile aucune importance.

Avant de monter le moteur ta changer des trucs dessus? Hormis les trucs nécessaire que tu vient d'énuméré pour le faire fonctionner dans le p38.

Genre roulement pilote en sortie de vilo etc.. ?

Bonjour, à l'attention de Villeminou.......... et d'autres
nombreux par vous tous propriétaires et utilisateurs de R.Rover P38 motorisé 2.5 BMW
avec des problèmes de chauffe.................
Vous cherchez tous ce qui est très compliqué......... avant de vous lancer dans des travaux énormes et couteux, achetez un morceau de durit longueur 2m avec diamètre intérieur
4 ou 5mm (je ne me rappelle plus exactement) et un tournevis .........
déconnecter la durite en haut à l'extrémité du radiateur (celle qui va au vase d'expansion) et soufflet fort à l'intérieur...... si elle est bouchée, normal que votre moteur chauffe
puisqu'il n'y a pas le retour au vase d'expansion, donc très mauvais refroidissement. Remplacez la durite, et 9 fois sur dix, votre problème sera résolu.....
Temps d'intervention 10mn et moins de 10€
il y en a qui penseront peut-être à essayer et qui diront "merci"......... c'est si simple au lieu de penser à changer inutilement de moteur ! ! ! !

JP

Salut tous
J'ai résolu un gros problème de chauffe sur mon pet qui s'est mis à fumer en roulant avec remorque chargée (+5T PTR)  
J'ai Changé la pompe qui était HS de HS (ailette cassée au niveau de l'axe)
et du même coup le calorstat
J'avais toujours encore une panne de chauffe, l'eau ne semblait pas circuler dans le radiateur moteur à T° et le pet a fumé dès les 10 premiers mètres
j'ai cherché un bout de temps et comme je n'avais pas testé le calorstat neuf me suis dit que c'était lui car par manque de bol il déconnerait
BEN NON au bout de la journée j'ai changé le bouchon du vase d'expansion (moins de 20€ neuf) et tout est rentré dans l'ordre
Donc pour les panne
Pensez qu'à env 80-90° moteur le circuit passe par le radiateur (donc à froid 1 durite et froide et l'autre chauffe)
- si l'aiguille du vu mètre température monte rapidement en température (circuit fermé et bouchon sur le vase)
ce peut être :  
- Pas de liquide de refroidissement     , pompe HS,  ou calorstat bloqué ou radiateur complêtement entatrtré (rare) ou BOUCHON du vase d'expansion
Si l'aiguille monte lentement :
- manque de liquide, pompe ou calorstat ou bouchon qui déconne (rare) radiateur partiellement entartré, Visco-coupleur en fin de vie (fréquent)
En temps normal l'aiguille T° est à env mi chemin de sa course si elle monte c'est normal quand on tire lourd (+1500 kg) et sur des pentes raides mais ne doit pas aller trop loin et surtout pas en surchauffe
J'ai fait depuis 400km plus rien à signaler panne résolue
A+

Bonne analyses de votre panne, merci, ça servira à d’autres pour résoudre
cette anomalie de bouchon vieillissant .

Merci pour les messages, mais Vous vous doutez bien que je me suis pas réveillé Bêtement un bon matin en me disant que j’allais changer de moteur. Comme ça, juste pour le plaisir!…
J’ai bien entendu avant cela, passer un produit nettoyant dans le liquide de refroidissement censé détartrer le circuit. Ensuite changer le radiateur, la pompe à eau, le thermostat, et mon bouchon est un origine Land Rover qui a deux ans.

Résultat des courses j’ai une surpression.
Un problème qui dure depuis un moment, qui pouvait survenir après 500km d’autoroute, si je coupait le contact directement en m’arrêtant. Il fallait que laisse tourner 5 bonnes minutes avant de couper. Et finalement ça m’arrivait de plus en plus souvent  sur l’autoroute. L’aiguille ne descendait pas d’elle même. Trop de surpression dans le vase, ça degeulait par le vase.

Finalement d’après Pascale bloc sûrement poreux.

Mais vous inquiétez pas, les solutions genre soufflette dans la durite de retour j’ai ÉVIDEMMENT essayé.

Enfin le sujet du post n’est pas la car maintenant j’ai  acheté un nouveau moteur. Et la question portait plus sur la révision de celui-ci.
Maintenant que c’est accessible je vais déjà démonter le démarreur et l’alternateur pour les réviser.

commence par controler tes joints spy avant et arriere,la petite durite de chauffage en U qui passe derriere la culasse, tout le refroidissement,bougies de prechauffage, recuperer le faisceau et sondes d origine,carter d huile etc..... remettre le turbo du P38,poulie dumper a recuperer,les supports moteur.. voila en gros....