EAS indépendant

Bon courage en tous cas, au pire il te reste les valves...

En tous cas le mien ne bouge pas d'un mm en 15j...

Passage au nanocom
Tests faits moteur tournant à l'arret. Et j'ai l'impression ( mais juste l'impression ou je m'habitue à cette danse ) qu'il "danse" moins .

Position normale


Position haute


Position basse


Recherche de défaut sur EAS


Position normale en live

Quelle polémique? Je ne suis juste pas d’accord avec le diagnostic que vous faites.
Rien qui te choques dans tes copies d’ecran

sassarrose a écrit:Quelle polémique? Je ne suis juste pas d’accord avec le diagnostic que vous faites.
Rien qui te choques dans tes copies d’ecran    

Toutes les mesures sont sur profil haut?

Oui, erreur de ma part.  
J'apprends aussi à maitriser le nanocom.  Je n'ai le    que depuis moins d'un mois et la valise nanocom je découvre.

En lisant différents post sur ces problèmes de suspension, il faut que je regarde de plus près mon bloc pour d'éventuelles fuites ou une EV qui débloque car je reprécise qu'à l'arrêt, il ne descend pas d'un poil.

Soit une fuite mais moteur tournant, soit une ou plusieurs EV, soit diaphragme, soit diagbox.

Par contre, hier lors d'un nouvel essai avec le nanocom, j'ai appuyé par mégarde sur store et maintenant j'ai des valeurs à la noix .

Donc faut que je reprenne tout cela dans l'ordre.

Faudrait faire un banc de test sur établi pour ce bloc, comme cela on aurait sans doute des réponses plus rapidement. Des leds pour les fonctionnements électriques et des manos pour les fuites, je ne sais pas si ce serait une bonne idée.

Je viens de refaire un essai.

Avec les bons tableaux cette fois.

Par contre j'ai constaté plusieurs choses ( en recherchant dans les différents menu du nanocom ) :

-1- le compresseur est toujours sur ON  quelque soit la hauteur et même si les valves sont CLOSE.   . Je ne pense pas que ce soit normal qu'il fonctionne en permanence.
-2- il ouvre d'abord les valves arrières et ensuite les valves avant, donc normal que le "cul" monte d'abord". Par contre il monte très vite à l'arrière et beaucoup moins vite à l'avant. Problème d'étanchéité sur l'avant
-3- Valves arrières CLOSE et valves avants OPEN : il gonfle quand même sur l'arrière Problème d'étanchéité entre avants et arrière
-4- lorsque je coupe le contact, il descend systématiquement en position basse, ce qu'il ne faisait pas avant. A ce moment, je vois la EXHAUST VALVE s'ouvrir et se fermer plusieurs fois, ce qui me parait logique.

Moteur tournant à l'arret








Position normale

il faut absolument que tu mettes un mano sur la ligne 6 et une valve pour gonfler la bombonne avec un compresseur d'atelier

tu vas griller ton compresseur

changer les joints de ton bloc

tu peux tres bien avoir le resté 2 jours debout mais fuite qui vide la bombonne

la copie d'écran du nano montre une position basse hors zone

bon courage

Il faut surtout avant toute chose, recalibrer les hauteurs de suspension.

Salut Denis,
Comme je te le disais hier tu vas être obligé de recalibrer. Là il y a en effet des valeurs hors zone. Après le calibrage tu verras s’il continu à faire le yoyo. Pour éliminer certaines pistes on pourra faire des essais avec mon bloc EV du V8.

Je suis en train de regarder pour faire un jeu de cale afin de re calibrer les hauteurs effectivement.
Quand on sait ou chercher sur le nanocom, c’est quand même pratique ce ptit truc

Faut juste que je trouve les valeurs de base.

Un peu de ma sauce aussi dans le bouillon général.
1 minute pour monter et une minute pour descendre c'est beaucoup trop long.
Pour monter le mien met quelques secondes et pour descendre c'est encore plus rapide. Donc à mon avis tu as de la fuite quelque part (il y a le choix des emplacements) ou alors ta bonbonne n'est jamais pleine (voir pour la pose d'un manomètre sur la ligne 6)
Il faut dire que le sac de noeuds des valves supplémentaires n'arrange rien côté risque de fuite.
Pour ce qui est de la danse je parierais sur un problème de capteur (s). C'est rien à changer mais c'est pas donné et je ne sais plus comment on repère ceux qui sont naze. Je pense que ça explique pourquoi il cherche ses positions.

Pour résumer ce qu'ont dit mes petits camarades au dessus:

Pour l'outillage spécifique "air":

4 Valves (ou 2 + 2 Tés) pour se dépanner ou faire des tests:



1 manomètre 0 à 10bars muni d'un Té et d'un morceau de tuyau, pour prendre les mesures de pression:



1 Pulvérisateur ménager (de récup par exemple) avec une bonne dose de produit vaisselle additionnée d'eau:



1 Jeu de cales pour piger la suspension:




Concernant le mano et les valves, de mon point de vue, ils ne doivent servir que d'outils... et non pas restés montés à demeure.
Ça permet deux choses:
1) d'éviter des fuites aux raccords supplémentaires,
2) de pouvoir dépanner les copains, sans avoir à démonter ces outils de sa propre voiture.
3) de pouvoir les déplacer d'un endroit du circuit à l'autre (exemple: une valve + le manomètre peuvent servir à tester l'étanchéité d'un boudin)
Après... chacun fait ce qu'il veut.  

Avec tout ça plus un Nanocom, on doit être en mesure d'investiguer 99% des pannes EAS.

Première chose à tester, comme on a un doute dessus, l'efficacité du compresseur:
- Poser le mano sur la ligne 6 qui alimente la bombonne
-Important: fermer tous les ouvrants, mais laisser la porte chauffeur ouverte ça aura pour effet d'inhiber le système sauf le gonflage de la cuve.
-Mettre le véhicule en marche le compresseur doit se mettre à tourner.
-Observer avec le manomètre la montée en pression de la cuve, et l'arrêt de celui-ci, bombonne pleine entre 9 et 11bars:
Pour un compresseur en bon état, et avec un système étanche, on doit compter entre 7 et 10 minutes pour obtenir l'arrêt vers 10bars du compresseur. S'il met plus de 10 minutes à gonfler la bouteille avant l'arrêt, c'est qu'il faudra penser à le reconditionner.

A ce stade, le compresseur est arrêté, le véhicule est "en bas" puisque la porte conducteur est ouverte...
On peut regarder s'il y a des fuites (collerettes des raccords de tuyaux) sur les tuyaux servant au gonflage de la bombonne, ainsi que sur le petit filtre d'échappement situé sur le bloc EAS, avec le pulvérisateur.

Avec cette opération, on aura une idée sur l'état du compresseur, les fuites sur la partie réserve, et le fonctionnement du pressostat (pressure switch: closed ou open) il doit passer de open à closed quand la bombonne est pleine.

Ensuite, on ferme la porte conducteur, là, le pet doit monter de l'arrière d'abord, et ensuite l'avant... Le compresseur va redémarrer (normal puisqu'on aura consommé de l'air pour gonfler les boudins)
On peut attendre la charge complète de la bombonne, (+/- 10 Bars) et pressure switch sur closed.
Là, on peut aller tester les fuites (pulvérisateur) sur les différents raccords, ainsi que sur les boudins eux-mêmes.

Arrivés là, on a déjà une idée assez précise de l'état du système "air" ...

Si tout ça est correct, il faudra s'intéresser au calibrage de la suspension...
Effectivement, vu les données que tu nous a fournies, il semblerait que la calibration de l'avant ne soit pas correcte. Ce qui sans doute explique l'effet de yoyo... le système cherchant alternativement à compenser le côté droit et le côté gauche... sans jamais y arriver.

A noter aussi, que lors d'une correction, le système anticipe la baisse de pression dans la réserve, et redémarre le compresseur pendant de courts instants.

Pour la calibration des hauteurs, voir ce sujet:
https://www.rangeroverp38.com/t13593-procedure-etalonnage-hauteurs-eas

Salut,

pour la montée lente, c'est que le débit d'air vers les boudins est trop faible.
En général, c'est la butée en caoutchouc à l'intérieur des pistons des électrovannes qui se décolle du piston , reste collée dans le cylindre et empêche de monter le piston complètement.
Donc tu démontes tes électrovannes, tu recolles le tampon dans l'emplacement prévu sur le haut du piston et ton air passera comme il faut.
Et là il montera et descendra en quelques secondes.  

Merci volta.

Je commence à me constituer un stock de pièces et d'outils pour ce .

Il me reste pour l'instant à trouver le raccord T pour mettre le mano sur la ligne 6 ( donc en 8mm alors que j'ai pleins de raccords en 6mm et du tuyau en 6 mais pas en 8 ) et le jeu de cales.

ligne 6 en 6mn

ce sont les tubes deshydrateur qui sont en 8mn

Merci lightfrancois.

Je vais regarder se soucis  au niveau des électrovannes.

Comme dit plus haut, j'ai déjà récupérer un bloc EAS complet en plus pour pouvoir "jouer" sur mon établi.
Je voudrais arriver à tester les pièces 1 par 1 pour trouver exactement mon défaut sur le .

Donc dans un premier temps je vais le remettre sur valves pour ne pas griller le compresseur qui le pauvre tourne tout le temps.

Je vais mettre un mano sur la ligne 6 et je commencerais à rechercher les fuites éventuelles. J'ai commandé un kit réparation pour le bloc que je devrais recevoir semaine prochaine.

En parallèle, je vais désosser le bloc que j'ai d'avance et tester 1 par 1 les composants. Quand je serais certain des EV par exemple, je remplacerais 1 par 1 sur le bloc du pour voir s'il y a une différence.

Cela va être plus long mais au moins je vais tomber forcément sur la ou les pannes. Comme cela, j'aurais les 2 blocs OK, un sur le  et 1 d'avance.

Ce serait bien plus rapide de refaire un bloc complet et de l'interchanger MAIS c'est une solution facile sans comprendre le pourquoi du comment. J'aime bien savoir ......  

En plus, cela va m'apprendre ce système et je vous enquiquinerais moins sur le forum.

Je vais devoir investir aussi dans un nanocom car celui qui me sert m'est prêté très généreusement par un membre que je remercie vivement.

preboul a écrit:

ligne 6 en 6mn

ce sont les tubes deshydrateur qui sont en 8mn

AH BON

Je m'a trompé alors. Ne serait ce pas que j'ai vu un 9 à l'envers

Toutes mes confuses.

Je n'arrive pas à trouver pour l'instant un sourcingmap femelle PT 1/4 6 mm filetage poussé pour l'instant afin de raccorder le mano.

Dpon17 a écrit:Merci volta.

Je commence à me constituer un stock de pièces et d'outils pour ce .

Il me reste pour l'instant à trouver le raccord T pour mettre le mano sur la ligne 6 ( donc en 8mm alors que j'ai pleins de raccords en 6mm et du tuyau en 6 mais pas en 8 ) et le jeu de cales.

Concernant le Té, j'avais eu le mien chez Reboul... (pas preboul, hein!... )

https://www.reboul.fr/catalogue/automatisme-pneumatique-pneumatique-accessoires-raccords-limiteurs/descriptif_1022396.html

Et pour le mano, regarder par exemple sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Manometre-12-bar-Cap-Vert-Radial-8-x-13/283582763545?hash=item4206d99219:g:PB4AAOSwIMBdVvg1

A faire gaffe sur les diamètres de filetage des raccords... normalement si je ne goure pas 8X13 est l'ancienne appellation du 1/4 donc ça devrait coller.

Volta a écrit:

Dpon17 a écrit:Merci volta.

Je commence à me constituer un stock de pièces et d'outils pour ce .

Il me reste pour l'instant à trouver le raccord T pour mettre le mano sur la ligne 6 ( donc en 8mm alors que j'ai pleins de raccords en 6mm et du tuyau en 6 mais pas en 8 ) et le jeu de cales.

Concernant le Té, j'avais eu le mien chez Reboul... (pas preboul, hein!... )

https://www.reboul.fr/catalogue/automatisme-pneumatique-pneumatique-accessoires-raccords-limiteurs/descriptif_1022396.html

Et pour le mano, regarder par exemple sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Manometre-12-bar-Cap-Vert-Radial-8-x-13/283582763545?hash=item4206d99219:g:PB4AAOSwIMBdVvg1

A faire gaffe sur les diamètres de filetage des raccords... normalement si je ne goure pas 8X13 est l'ancienne appellation du 1/4 donc ça devrait coller.

Pour les manos, j'ai ce qu'il faut en 1/4 sortie axiale ou sur le côté. Pour le raccord en T, plus de soucis puisque c'est du 6 et j'en ai d'avance. Je viens de trouver des sourcingmap PT 1/4-6mm mais mâle et non pas femelle.
Tant pis, je mettrais un raccord femelle-femelle 1/4 pour la jonction.

J'attends d'avoir tout cela et je me mettrais au travail je suppose semaine prochaine.
Un grand merci à toi pour les explications détaillées et je ne manquerais pas de revenir dès que j'aurais fait des essais.

Pour demain, vu que je suis bloqué, je vais préparer ma porsche pour ce WE en vue de la virée prévu.

Pour les manos, j'ai ce qu'il faut en 1/4 sortie axiale ou sur le côté. Pour le raccord en T, plus de soucis puisque c'est du 6 et j'en ai d'avance. Je viens de trouver des sourcingmap PT 1/4-6mm mais mâle et non pas femelle.
Tant pis, je mettrais un raccord femelle-femelle 1/4 pour la jonction.

Ah!.. bah!... c'est bon! à part le côté esthétique (et là, on s'en fout un peu...) du moment que c'est bien étanche.

Un truc aussi que tu peux rajouter dans ta caisse à outils:


Ça aide bien pour emmancher les tuyaux dans les raccords, et en plus ça améliore l'étanchéité...
Idem pour les joints toriques: juste une petite pellicule appliquée du bout des doigts, c'est souverain pour les placer! (attention toutefois de ne pas en mettre de trop!... juste une petite pellicule!)
J'adore cette graisse!

lightfrançois a écrit:Salut,

pour la montée lente, c'est que le débit d'air vers les boudins est trop faible.
En général, c'est la butée en caoutchouc à l'intérieur des pistons des électrovannes qui se décolle du piston , reste collée dans le cylindre et empêche de monter le piston complètement.
Donc tu démontes tes électrovannes, tu recolles le tampon dans l'emplacement prévu sur le haut du piston et ton air passera comme il faut.
Et là il montera et descendra en quelques secondes.  

Oui, c'est vrai,... mais comme il reste encore quelques points flous, après avoir fait les tests basiques, et être sur que tout est en ordre, si il reste ce problème, alors il sera temps d'ouvrir le bloc EAS...

ChristianP17 a écrit:Salut Denis,
Comme je te le disais hier tu vas être obligé de recalibrer. Là il y a en effet des valeurs hors zone. Après le calibrage tu verras s’il continu à faire le yoyo. Pour éliminer certaines pistes on pourra faire des essais avec mon bloc EV du V8.

Pas de soucis christian. Je vais essayer d’avoir un jeu de cales pour la semaine prochaine.

Pour la graisse, volta, pas de soucis. Merci pour le « tuyau »

Dpon17 a écrit:
Pas de soucis christian. Je vais essayer d’avoir un jeu de cales pour la semaine prochaine.

Pour les cales, tu peux prendre du tourillon en hêtre Ø 30mm ça se trouve facilement dans les casto brico leroy etc...